венедикт дадыкин, ученый-агроном.

На первый взгляд нынешнее лето ужасно сырое, но если посмотреть глубже - раскопать почву, особенно песчаную, то все дожди сойдут за жалкую струйку. Чтобы земля промокла на 40 см, должно лить как из ведра несколько дней подряд. Что уж говорить о теплицах - верных спутницах подмосковных садовых участков. Там возможно только искусственное орошение. Или возьмите газон: неделя без щедрого полива, и он пожухнет, зачахнет.

Газон без влаги, что печь без тяги.

Если долго нет дождей, поливать газон нужно только утром или вечером, чтобы не подвергать траву температурному стрессу.

Количество воды зависит от погоды, проницаемости почвы, плотности травяного покрова и дернины. В любом случае полив должен быть настолько обильным, чтобы напитать водой слой почвы, пронизанный корнями (15 - 20 см). В среднем на сформированном газоне - от 10 до 20 л на квадратный метр.

Поливать газон вручную - занятие утомительное, лучше приобрести стационарные разбрызгиватели. Конструкций этих устройств множество. Большинство разбрызгивает воду по кругу, а значит, поверхность будет увлажняться где больше, где меньше. Наиболее ровный полив обеспечивает осциллирующий разбрызгиватель, который равномерно накрывает брызгами прямоугольник.

Огурцы без полива вообще не удаются. Корни огурца слабые, находятся в поверхностном слое почвы, который быстро пересыхает. Листья же у растения крупные и испаряют много воды. Огурцы поливайте очень часто и неглубоко рыхлите землю. Ускорят рост и плодоношение души небольшими дозами. Капризный огурец боится холодной воды и плохо переносит полив под корень. В солнечную погоду поливайте как можно аккуратнее, чтобы на листьях не оставались крупные капли (это касается и других растений). Капли подобно линзам сводят лучи в пучок, в результате на листьях появляются ожоги.

У перцев и баклажанов корни разветвленные, залегают неглубоко и требуют много влаги. Но во время похолоданий поливы вредны. В начале роста перцы и баклажаны поливайте реже и меньшими дозами, во время плодоношения - чаще и обильнее.

Поливаем сад.

А как действовать в плодовом саду? запомните: всасывают воду и передают ее дальше только мелкие мочковатые корешки по периферии кроны и за ее пределами.

Вот эту периферийную зону надо кормить и поить, проливая на глубину залегания основных корней: у семечковых - 60 - 70 см, у косточковых и ягодников - несколько меньше.

Полив напуском (вода растекается по всей площади сада) - самый простой способ доставки воды. Но уж очень большой расход. Повышается влажность, что опасно в местах, где свирепствуют грибные болезни вроде парши и мучнистой росы. Полив по бороздам - экономнее.

Еще один прием - подача воды прямо к корням через скважины глубиной в полметра. Их выкопайте через каждый метр по проекции кроны. Многие предпочитают подпочвенное орошение, когда трубы из синтетических материалов с отверстиями на нижней стороне укладывают в борозды.

Если сад под задернением или близко грунтовые воды, то хорошие результаты дает дождевание.

При капельном орошении самый экономный расход воды. Над почвой подвешивают полиэтиленовые трубки с капельницами, подключают к резервуару с водой. Поступающая вода медленно впитывается. Капельницы, к несчастью, быстро засоряются. Поэтому владельцам покупной системы капельного полива советую ежегодно прочищать фильтры, а трубки промывать раствором двухпроцентной азотной кислоты.

Поправки на почву.

Все приведенные выше советы подходят для благоприятных участков. Большинство же наших дач - на землях, мало пригодных для садоводства, поэтому внесите коррективы.

Так, на бывших болотах с близким стоянием грунтовых вод (2 м) в нормальное лето поливы почти не нужны. Глинистые и суглинистые почвы влагоемкие. Поливайте растения на них редко, но обильно. То же относится и к торфянистым почвам, у них большая влагоемкость, но поливайте их чаще, чем глинистые. Ну а на песчаных и супесчаных вода как в песок уходит, они требуют частых поливов, но с малым расходом воды.

Определить срок полива можно по влажности слоя почвы, где размещена основная масса корней.

Для молодого сада этот слой будет 20 - 50 см, для плодоносящих яблонь - 80 - 100, груш - 20 - 50, вишен, смородины, крыжовника - 30 - 40, слив, малины, земляники - 20 - 30 см. Татьяна мартынова.

Сгноим сорняки в компостной куче.

Как практически задарма получить ценнейший грунт.

Удивляюсь некоторым своим соседям по даче. При нашей бедной почве, с едва заметным плодородным слоем они ежегодно завозят дорогостоящие нынче торф, сомнительный грунт, сапропель, а дармовые выполотые со своего участка сорняки, скошенную газонную траву и ботву овощей расточительно вываливают на дорогу или в близлежащий лес. Им и в голову не приходит, что именно с помощью перепревшей органики (ее, собственно, и называют компостом) любую бедную песчаную, а тем более глинистую почву можно превратить в лучший "кубанский" чернозем.

Чем плохи другие "улучшатели" плодородия?

торф же, хотя и улучшает структуру почвы, с точки зрения плодородия, малопитателен. Отработанный грунт, который предлагают из теплиц, нередко содержит большое количество небезопасных для нашего здоровья пестицидов. К вывезенному из очистных канализационных сооружений илу даже близко не советую подходить: там тяжелые металлы, другие крайне вредные вещества. А в свежем навозе - огромное количество семян сорняков.

От всего перечисленного качество собственноручно приготовленного компоста отличается столь же сильно, как домашний пирог от черствого покупного батона!

"сэндвич" из сорняков и навоза.

Способ, которым я готовлю компост, сокращает время его "созревания" с года-полутора до нескольких месяцев. Главное - оптимальное соотношение ингредиентов. Если это исключительно однородный материал, скажем, только выполотые сорняки или скошенная трава, то полноценного и питательного компоста не получится. Исходная органика обязательно должна быть разнообразной! богатые углеродом листья, солому, а тем более опилки и картон нужно сочетать с насыщенными азотом выполотыми сорняками, коровьим навозом, а лучше - свежим куриным пометом, причем в определенном соотношении.

Практически это выглядит так: выполотые сорняки, листья, обрезанные ветки малины и смородины, опилки и прочий садовый мусор должны составлять ровно 70 процентов от всей кучи, а навоз или помет - 20. Плюс 10-процентная добавка земли, лучше суглинистой или даже глинистой, что станет первоосновой для образования гуминовых кислот. Еще желательно добавить, хотя бы совсем немного, "закваски" - прошлогоднего компоста, богатого микроорганизмами, способствующими разложению свежей органики.

Обычно любой однородный материал укладываю слоями. Но в основание кучи, на землю, стелю крупные ветки, обрезки деревьев, стебли малины и крупные прошлогодние сорняки. Затем уже чередуется все перечисленное: чуть подсохшие и порубленные сорняки, овощная ботва, листья, опилки и прочее. Между ними - своего рода "крем": свежий навоз, но, повторю, лучше птичий помет с добавкой земли и прошлогоднего компоста.

Приходится следить, чтобы куча не слишком пересыхала в сухую погоду, не переувлажнялась во время дождей, да и не зарастала сорняками. Поэтому ее, как панцирем, присыпаю сверху влажной землей, а сверху прикрываю черной пленкой или куском рубероида.

Для саморазогрева компостная куча должна быть не меньше полутора метров в ширину и хотя бы два метра в длину (у меня - четырехметровая). Можно соорудить и специальный компостный ящик

шесть правил компостной кулинарии.

Хороший беспрепятственный доступ воздуха - условие быстрого и хорошего саморазогрева. И не стоит заниматься очень трудоемким, что обычно советуют "теоретики", перелопачиванием всей компостируемой массы. Просто не нужно ее утрамбовывать - укладывайте все слои рыхло, не уплотняя.

При необходимости увлажнения используйте не холодную, а только хорошо прогретую солнцем воду.

Чем мельче компоненты кучи - тем быстрее идет компостирование. Поэтому древесные ветки и крупные сорняки с толстыми стеблями (к примеру, осот и полынь) мелко порубите топором или острой лопатой.

Свежая крапива и одуванчик заметно способствуют быстрой ферментации кучи. К тому же обогащают ее азотом, кальцием, селеном, железом, другими важнейшими микроэлементами, биологически активными веществами и даже обладают бактерицидным действием, подавляющим развитие гнилостных и болезнетворных бактерий. Кстати, конский щавель повышает содержание в компосте фосфора, окопник - калия, осот - меди, кровохлебка - магния. Впоследствии все это переходит в нашу пищу, делает ее максимально полезной.

Другой ускоритель (горжусь его личным "открытием") - недельный водный настой перечисленных сорняков. Этой жидкостью темно-зеленого цвета (к сожалению, дурно пахнущей) заливайте очередной слой кучи.

При использовании свежих опилок важно добавить к ним мочевину или аммиачную селитру, а лучше щедро полить их крепким раствором (два спичечных коробка мочевины на ведро воды).

В дачных магазинах сейчас повсюду продаются и широко рекламируются в качестве последних достижений науки всевозможные "ускорители" компостирования: "байкал", "возрождение", "оксигенатор" и другие. Три года назад столь же настойчиво нам навязывали "флорис-компост". И что же? четырежды (!) приобретал сразу по нескольку упаковок, скурпулезно следовал инструкциям и" получил нулевой результат! зато мой "рецепт" полностью себя оправдал. //Источник информации: комсомольская правда //дата источника: 25.07.2003